Unverändert Unterhemd?!
Eine virtuelle Führung durch die Produktgeschichte des weißen Unterhemds von 1884 bis 1991
Eine virtuelle Ausstellung von
Ein Klassiker im Wandel
Die Hanro-Sammlung, die am Originalstandort des ehemaligen Schweizer Textilunternehmens rund 20.000 textile Objekte umfasst, bietet einen einzigartigen Einblick in die Design-, Produktions- und Handelsgeschichte der Unterwäsche. Das sogenannte Cache Corset war eines der ersten Produkte des Trikotherstellers Handschin & Ronus (Hanro) und ist zugleich das älteste textile Stück der Hanro-Sammlung. Es markierte den Übergang vom Korsett zu funktionaler, bequemer Wäsche und nahm vieles vorweg, was später Designklassiker wie das Cotton Seamless ausmachte.
Die virtuelle Führung lädt zu einer Zeitreise durch die Produktgeschichte des weißen Unterhemds für Frauen ein: Vom innovativen «Cache Corset» zum ikonischen «Cotton Seamless Top». Die textilen Exponate sind zeitlich chronologisch in fünf thematischen Abschnitten angeordnet – von der Unternehmensgründung der Hanro AG 1884 bis zur Eingliederung in die Huber Holding nach Österreich im Jahr 1991. Für jede Epoche wird aus dem umfangreichen Archiv-Fundus eine Auswahl exemplarischer Unterhemden präsentiert.
Ergänzt wird die Ausstellung durch Fotografien, Modeillustrationen, Musterbücher und interne Dokumente aus dem Firmenarchiv. Am Ende stellt sich die Frage, wie sich das archetypische weiße Unterhemd im Laufe der Jahrzente verändert hat – oder ob es seinem Ursprung bis heute treu geblieben ist.
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1884–1919: Vom Korsett zum Unterhemd
Reform der Wäschemode
Mit dem Übergang ins 20. Jahrhundert wurde das Unterhemd, das zuvor unter dem Korsett getragen wurde, zur leichteren Alternative und ersparte Frauen zunehmend den Ballast vieler Wäscheschichten. Trikotunterhemden aus Wolle und Baumwolle entsprachen den Gesundheitsvorstellungen der Reformbewegung. Sie waren dehnbar, förderten ein neues Körperbewusstsein und symbolisierten das veränderte Rollenverständnis emanzipierter Frauen. Das «Cache Corset» fungierte dabei als Brücke zwischen traditionellen Bekleidungs- und moderner Lebensformen. Das maschinell hergestellte Unterhemd in Feinstrick mit handgefertigter Häkelspitze im «Swiss Ribbed»-Stil erfreute sich großer Beliebtheit im In- und Ausland. Die beiden Geschäftspartner Handschin & Ronus erkannten das Potenzial der neuen Trikotwäsche und gründeten auf dieser Grundlage die Hanro AG am Standort Liestal in Baselland.
Feinstrick und Spitze
Das typische weiße Hanro-Unterhemd vereint bis heute Feinstrick mit Spitzenornamenten – eine Tradition, die aus der historischen Weißwäsche hervorgeht. Während die Trikotstoffe schon vor 1900 auf mechanischen Feinstrickmaschinen gefertigt wurden, entstanden die Spitzen zunächst in Heimarbeit von Hand. Ab den 1920er Jahren setzte Hanro zunehmend auf maschinell produzierte St. Galler Spitze und Galonspitzen aus eigener Produktion. Die Doppelripp-Hemden wurden nahezu nahtlos verarbeitet und antizpierten so die spätere Seamless-Optik. Musterbücher zeugen von der Vielfalt an Spitzen und Trikotsstoffen in unterschiedlichsten Qualitäten – von feiner Wolle bis zu Baumwolle und Viskose – die die Hanro-Unterwäsche über Jahrzehnte prägten.
Ursprung und Entwicklung der Marke
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1920–1939: Wandel der Silhouette
Unterhemd im Garçonne-Stil
In der Zeit von 1920 bis 1929 folgte die Unterwäsche dem modischen Ideal des knabenhaften schlanken Frauenkörpers. Nachdem zuvor alles daran gesetzt wurde die weibliche Silhouette hervorzubilden, ging es nun darum, Brust und Hüfte flach erscheinen zu lassen. Die Hanro-Unterhemden dieser Dekade und deren Folgemodelle waren gerade geschnitten. Im Modell mit den vier blassblauen Streifen spiegelt sich der Stil der Strandbekleidung wider, wie sie damals an der französischen Riviera populär wurde. Die Modelle auf den Folgeseiten rechts (->) sind formal von männlichen Unterhemden kaum zu unterscheiden. Charmeuse Stoffe aus Kunstseide und die Erweiterung der Farbpalette auf zarte Pastelltöne sind weitere typische Merkmale der Zeit.
Aufbruch zur Büstenform
Das Ideal der geraden I-Linie, sowohl in der Unterwäsche als auch in der Oberbekleidung, hielt nur kurz an. Bereits ab 1930 entwickelte die Hanro erste Modelle in der sogenannten Büstenform oder Büstenfaçon. Durch Abnäher, Schnittlinien und Kräuselungen wurde die Brust betont, während seitliche Nähte und Doppelstrickpartien die Taille formten. Zwar dominierte noch eine sachliche Gestaltung, doch lassen die Modelle der 1930er Jahre bereits die Sanduhrsilhouette erahnen, die die Mode der Nachkriegsjahre prägen sollte. Trikot-Unterhemden wurden entweder mit Schlupfhosen mit Beinansatz kombiniert oder modebewussten Kundinnen als schicke Einteiler angeboten.
Transformation des Frauenbildes
Die Modefotografie der 1930er Jahre im Stil der Neuen Sachlichkeit spiegelt ein neues Frauenbild wider: selbstbewusst, jugendlich, aktiv und sportlich. Die Models wurden – meist im Studio – in natürlichen Posen fotografiert und verliehen den Kreationen eine moderne Ausstrahlung. Kommerzielle Modeaufnahmen erschienen in Magazinen oder dienten Werbezwecken und unterstrichen die wachsende Bedeutung der Textilbranche als Wirtschaftsfaktor. Die Hanro AG ließ ihre Modelle von den renommierten Fotoateliers d'Ora-Benda in Wien und Atelier Binder in Berlin inszenieren. Besonders die Aufnahmen von Arthur Benda, der als Assistent und späterer Teilhaber der berühmten Fotografin Madame d’Ora (Dora Kallmus) deren Stil weiterführte, wirken zeitlos und modern.
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1940–1969: Serielle Vielfalt
Hemden in jeder Façon
In den Nachkriegsjahren wurden die Unterhemden-Modelle der 1930er Jahre in die industrielle Fertigung für eine breite Konsumentinnenschicht überführt. Gleichzeitig kamen Mieder und Korsetts wieder in Mode, die der Körpermodellierung dienten und den Frauen die gewünschte Sanduhrfigur zum «New Look» der Fünfziger verliehen. Die Schnittführung der Unterhemden passte sich diesem Trend an und betonte die Brust- und Taillenpartie gezielt. Eine besonders erfolgreiche Variante war die sogenannte Büstenfaçon mit V-Ausschnitt – eine von mehreren konstanten Grundformen, die die Hanro AG für die Serienproduktion modularisierte. Neue Synthetikfasern erweiterten das Sortiment an Spitzen und Stoffen und standardisierte Konfektionsgrößen vereinfachten die Rationalisierung des Fertigungsverfahrens.
Ausdifferenzierung des Sortiments
In den 1960er Jahren wurde der Kollektionsgedanke im Wäschesegment der Hanro AG so konsequent wie nie zuvor umgesetzt. Die Gestaltung erfolgte nach dem Baukastenprinzip mit dem Ziel, für jeden Geschmack und jede Figur das Richtige im Angebot zu haben. Es enstanden variable Garnituren aus Unterhemden, dazu passenden Unterhosen und Spencern. Die Farbpalette für die Unterwäsche erstreckte sich von Weiß über Pastellfarben bis Schwarz, während die Trikot-Oberbekleidung der Hanro in den 1960er und 1970er Jahren von kräftigen Kolorits dominiert wurde. Besonders beliebt waren Unterhemden mit Spitzeneinsätzen aus Raschelware, wahlweise in Kombiation mit Baumwolle oder Viskose für die Frühjahr/Sommerkollektionen oder Wolle für die Herbst/Winterkollektionen.
Rascheltechnik mit Spitzenoptik
Unter Raschelware versteht man eine Technik der Maschenbildung, die auf speziellen Kettenwirkautomaten hergestellt wird. Die sogenannten Kettengewirke sind elastisch, formstabil und besonders haltbar. Kettenwirkware war eine frühe Spezialität der Hanro AG und insbesondere in den 1960er Jahren sehr beliebt. Sie wurde in vielfältigen Variationen und großen Mengen für die Unter- und Nachtwäsche produziert. Muster- und Produktionsbücher mit handschriftlichen Vermerken aus dem Fimenarchiv geben Einblick in die unterschiedlichen Qualitäten und Einsatzbereiche für Raschelstoffe, Raschelspitzen und Zierbänder (Galons).
Klicken Sie auf das Stapelsymbol unter dem Bild links, um im Musterbuch zu blättern.
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1970–1979: Von Drunter zu Drüber
Hautnah: Wäsche wird sichtbar
In den 1970er Jahren führte der gesellschaftliche Wandel zu einer Neudefinition modischer Konventionen, insbesondere in der Jugendkultur. Frauen verzichteten zunehmend auf den BH und bevorzugten legere Kleidung wie Jeans und T-Shirts. Gleichzeitig erlebte die Wäschemode des frühen 20. Jahrhunderts eine Renaissance: Mit Spitze verzierte Vintage-Unterhemden wurden als Oberbekleidung getragen. Das Angebot an Hanro-Unterhemden bewegte sich zwischen bewährten Longsellern für eine traditionelle Kundschaft und neuen, farbenfrohen Hemdentypen, die als Tops tragbar waren und gezielt jüngere Käuferinnen ansprachen. Trotz der zunehmenden Verbreitung synthetischer Fasern blieben Naturmaterialien in der Wäscheproduktion der Hanro AG bevorzugt. Spezielle Veredelungen wie die Sanitized-Ausrüstung oder Natura-Zertifikate sorgten dabei für ein angenehmes Hautgefühl. Wäsche wurde nicht nur als sichtbares Mode-Statement am Körper getragen, sondern auch verstärkt auf Werbeträgern inszeniert.
Modedesign und Illustration
Während Designerinnen wie Madeleine Handschin-Kriesemer, Lisel Schmid und Beatrice Dattari in unterschiedlicher Zeitfolge die Modellentwürfe für die Hanro-Kollektionen zeichneten, diente die Modeillustration der Werbung. In den 1970er Jahren prägte Walter Niggli mit seinen Illustrationen nicht nur die Hanro-Unterwäsche, sondern vor allem die Kleider, Jacken, Hosen und Röcke der Hanro-Oberbekleidung. Seine Zeichnungen fanden vielseitige Verwendung – von Werbeanzeigen über Kataloge bis hin zu Illustrationen für Verpackungen. Mit seinem lockeren Zeichenstil brachte er den nonchalanten Zeitgeist der Siebziger perfekt auf den Punkt.
Walter Niggli, Modeillustrator
Der renommierte Schweizer Modeillustrator «niggli», geboren 1908 in Olten, war bekannt für seinen schnellen, präzisen Strich, mit dem er die Laufsteg-Looks berühmter Haute-Couture Häuser wie Dior, Balenciaga und Valentino meisterhaft einfing. Neben seinen beruflichen Stationen in den Modemetropolen Paris, Florenz und Rom, arbeitete er in seinem Atelier am Rheinufer in Basel. Dort widmete er sich unter anderem der Illustration zahlreicher Kleidermodelle für die Hanro AG, stets in seinem unverwechselbaren Stil.
Hanro Werbegrafik
Diese Bildkomposition von 1965, und die Anwendungsbeispiele auf den Folgeseiten rechts, veranschaulichen deutlich die Ästhetik der Werbegrafik der Sechziger und Siebziger Jahre. Die Figuren wurden sowohl gezeichnet als auch fotografiert. Für das Verpackungsdesign von Damen-, Herren- und Kinderartikeln kamen die gleichen Gestaltungselemente zum Einsatz, - lediglich die Hintergrundfarbe und die Pose variierten. Mit Beginn der 1980er Jahre verlor die Modeillustration als Gestaltungselement des Grafikdesigns für die Hanro AG an Bedeutung und wurde zunehmend von der Modefotografie als zentrales Werbemedium abgelöst.
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1980–1991: Zwischen Purismus und Hedonismus
Zeitlos und ikonisch – das Cotton Seamless Top
Die Wäschemode der 1980er und 1990er Jahre bewegte sich zwischen Minimalismus und Glamour, Androgynität und Sinnlichkeit, Funktionalität und Verspieltheit. Der internationale Modemarkt wurde zunehmend kompetitiver, wodurch innovative Designkonzepte und Marketingstrategien an Bedeutung gewannen. Traditionsunternehmen wie die Hanro AG standen nicht nur im Wettbewerb mit Anbietern des Niedrigpreissegments, sondern auch mit Luxusmarken wie Armani, Versace oder Calvin Klein, die eigene Wäschelinien etablierten. Die Hanro AG experimentierte in dieser Zeit mit unterschiedlichen Stilrichtungen. Eine zentrale Innovation war das sogenannte Cotton Seamless Top, das sich als Designklassiker der Wäschegeschichte erwies. Nicole Kidman verhalf ihm im Film Eyes Wide Shut zu ikonischem Status, während Carla Bruni es bereits in den 1980er Jahren auf Verpackungsdesigns präsentierte. Auch 2025, vier Jahrzehnte nach seiner Einführung, hat das Cotton Seamless nichts von seiner Aktualität eingebüsst.
Wäschefotografie und Verpackung
Die Wäschefotografie der 1980er und 1990er Jahre spielte eine zentrale Rolle in der Vermarktung von Wäscheprodukten. Dies wird besonders deutlich bei einem Besuch des Depots der Hanro-Sammlung, das zahlreiche Beispiele aus dieser Zeit bereithält. Die Fotografien wurden vielfältig für Verpackungen, Werbeplakate und Verkaufsdisplays genutzt und spiegeln die Ästhetik dieser Dekaden wider. Häufig in Schwarz-Weiß gehalten, sollten die Bilder Eleganz, Raffinesse und Sinnlichkeit verkörpern. Die kunstvoll gestalteten Verpackungen antizipierten gewissermaßen den Akt des Entkleidens und verliehen den Wäschestücken eine Aura der Begehrlichkeit.
06
Das Archiv der Hanro-Sammlung
Eine virtuelle Ausstellung von
Konzeption und Umsetzung der digitalen Ausstellung erfolgten durch Prof. Claudine Brignot im Rahmen ihrer Forschungs- und Lehrtätigkeit an der BSP Business and Law School Berlin, Fakultät Creative Business, in Zusammenarbeit mit der Hanro-Sammlung, Archäologie und Museum Baselland.
Als Hauptquellen dienten neben den Archivfunden aus der Hanro-Sammlung und persönlichen Gesprächen mit der Sammlungskuratorin Madeleine Girard folgende Publikationen:
- Leonie Häsler/Madeleine Girard/Saskia Klaassen Nägeli: Hanro, Mode aus Liestal 1884–1991, Zürich, 2024
- Leonie Häsler: Textiles Entwerfen in Serie, Nahtlosigkeit als Gestaltugsprinzip bei der Hanro AG 1884–1991, Berlin, 2022
- Monika Burri: Bodywear, Geschichte der Trikotkleidung, 1850–2000, Zürich, 2012
- Handschin & Ronus AG: Hanro 1884–1959. Freunden und Mitarbeitern anlässlich unseres 75jährigen Jubiläums herzlich zugeeignet, Basel, 1959
Team
Claudine Brignot
Mein besonderer Dank gilt Madeleine Girard und dem Team Museum Baselland für ihre Unterstützung und das entgegengebrachte Vertrauen.
Impressum
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+49-(0)30-7668375100
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Hermann-von-Helmholtz-Platz 1
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Die Deutsche Digitale Bibliothek verlinkt die virtuelle Ausstellung auf ihrer Internetseite https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/content/virtuelle-ausstellungen.
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