Kein Luxus

Um zu großen Aufwand mit der Kleidung zu verhindern, wurde dieser reglementiert. Ein verschwenderischer Lebensstil hätte auch zur Verarmung sozialer Gruppen führen können. Eine Mainzer Verordnung gegen den überhandnehmenden Luxus (1783) ist hierfür ein sehr eindrückliches Zeugnis. Kurfürst Friedrich Karl Joseph von Mainz erklärte darin, Kleidung und vieles mehr hätten unter den Räten und kurfürstlichen Dienern so sehr an Aufwand zugenommen, dass er sich zum Einschreiten veranlasst sah. Dieser Aufwand, so hieß es, führe zum Verderben der Sittlichkeit, der Ehre und der Glückseligkeit. Denn es häuften sich die Schulden unter den Räten und Dienern, die Jugend werde verdorben und die Mittel für ihre Erziehung blieben aus. Deshalb wurde erklärt, dass der Kurfürst den Wert seiner Räte und Diener nicht nach dem Maß ihrer Kleidung, sondern nach der Tugend, der Rechtschaffenheit, der Wissenschaft, des Fleißes, des Wohltuns und des Verdienstes bemesse.

Spanische Hoftracht

Die schwarze spanische Hofkleidung setzte sich im späten 16. und frühen 17. Jahrhundert an vielen Höfen Europas durch. An ihr werden Eleganz und Pracht ebenso ablesbar wie die Strenge und Uniformität. Alles Individuelle trat – wie im Spanischen Hofzeremoniell – hinter die Einförmigkeit der Kleidung zurück. Sie galt als repräsentatives Statussymbol für ein entindividualisiertes Amt. Ein schönes Beispiel hierfür bietet die Zeichnung eines kurpfälzischen Hofkleides aus dem späten 16. Jahrhundert in nassauischer Überlieferung. Klar erkennbar sind die für diese Kleidung typischen Elemente: das Barett, die Schaube (Mäntelchen), das enganliegende Wams mit Mühlsteinkragen sowie die kurzen Hosen mit Trikotstrümpfen. Und alles war natürlich ganz in Schwarz gehalten. Die Kleidung muss als sehr elegant, aber eben auch streng und nüchtern bezeichnet werden.

Französische Mode

Die modische Strenge lockerte sich im Laufe des 17. Jahrhunderts. Insbesondere die französische Hofmode trieb den Luxus auf die Spitze. Sie wurde bald zum Vorbild für die höfische Mode in ganz Europa. Trotz aller Extravaganzen musste aber auch hier die gesellschaftliche Hierarchie gewahrt bleiben. Nicht alles schickte sich für jeden.

Es war daher eine Erleichterung, als im 18. Jahrhundert der Kleiderluxus in der höfischen Herrenmode zurücktrat. Die militärische Uniform ersetzte die individuelle Herrenkleidung. Rang und Bedeutung der Person versinnbildlichten sich nicht mehr im Aufwand der Kleidung, sondern im Rang der Uniform. Für die Damen der Gesellschaft galt dies mit ausladenden Reifröcken und Perücken noch nicht.

Bürgerliche Mode

Herrenkleidung wurde im 19. Jahrhundert mit der Funktionalität eines werktätigen Bürgers in Verbindung gebracht. Bequemlichkeit und Bewegungsfreiheit standen bei der Kleidung daher im Vordergrund. Die im 19. Jahrhundert üblicherweise nicht erwerbstätige Frau hingegen wurde als schmückendes Beiwerk bewertet, was den Kleidungsaufwand rechtfertigte und auf einem hohen Niveau hielt.

Trotz emanzipatorischer Bewegungen und der Entwicklung verschiedener Strömungen der Anti-Mode im 20. und 21. Jahrhundert hat sich der größere modische Variantenreichtum bei der Damenmode bis heute gehalten.

Kriminelle Mode

Hierzulande waren Nylonstrümpfe zunächst nur auf dem Schwarzmarkt erhältlich – zum Preis von etwa 200 Reichsmark. Das entsprach dem durchschnittlichen Monatsgehalt einer Sekretärin. Die Lage entschärfte sich zwar in den folgenden Jahren, aber Nylonstrümpfe waren offiziell in Deutschland weiterhin nicht zu bekommen. Denn die Einfuhr war von den Besatzungsmächten zur Steuerung der Importdevisen streng reglementiert. Das bot Raum für den Schwarzmarkt und kriminelle Machenschaften. So wurden zwischen Dezember 1949 und Mai 1950 Nylonstrümpfe im Wert von 7.000.000 DM nach Deutschland importiert. Wie aus der Aktenüberlieferung der hessischen Überwachungsstelle für Devisen und Sperrkonten hervorgeht, ging ein Großteil der Verkaufseinnahmen illegal ins Ausland.

Gute Figur?

Natürlich wurde auch früh schon vor gesundheitsschädlichen Folgen der Korsagen gewarnt. Die Wirbelsäule konnte verkrümmt werden, Organe konnten Schaden erleiden und vieles mehr. Gerade in der Revolutionszeit um 1800 kam die ungesunde Form der Körperdeformierung in Misskredit.

Fastnachtskostüme

Jenseits des Theaters sind es die Fastnachtskostüme, die jedem Einzelnen die Möglichkeit bieten, Abstand vom Alltag zu gewinnen. Seit dem Hochmittelalter sind solche Kostüme in den Quellen überliefert. Sie sollten zunächst helfen, böse Geister zu vertreiben. Später wurden diese Kostüme profaniert. Insbesondere an den Höfen wurden bei maskierten Bällen und so genannten „Wirtschaften“ die Standes- und Landesgrenzen überschritten. Folgten die Kostüme in der Frühen Neuzeit dabei noch eher standardisierten Vorgaben, wurden sie im Laufe der Moderne immer individueller. Heute mag die Auswahl der Kostüme Soziologen – oder auch Psychologen – dazu dienen, anhand der Maskierungen ein Gesellschaftsbild zu entwickeln: ein Bild der Wünsche, Ideale und Sehnsüchte.

Uniformen

Im militärischen Bereich begannen sich Uniformen in unserem Sinne in Europa erst im 17. Jahrhundert herauszubilden, als der kollektive Ankauf der Ausstattung der Söldnerheere auch zu einem einheitlichen Erscheinungsbild führte. Das hatte zusätzlich die positive Folge, dass die Zugehörigkeit zur Truppe und zum Truppenteil schnell erkannt werden konnte. Abzeichen aller Art trugen das ihrige dazu bei, dies zu erleichtern.

Für ein Fürstentum seiner Größe und Wirtschaftskraft unterhielt Hessen-Kassel im späten 18. Jahrhundert eine riesige Armee. Die Ähnlichkeit der Uniformfarben mit dem typischen Blau der preußischen Uniformen ist kein Zufall: Der Landgraf unterhielt enge Beziehungen zum preußischen Hof, hatte in der preußischen Armee gedient und eine Nichte des preußischen Königs geheiratet.

Als Uniformstoff am hessen-kasselischen Hof im ausgehenden 18. Jahrhundert war Etamin beliebt und gefragt. Mit solchen Uniformen kämpften die Soldaten auch im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg.

Farben und Zeichen

Waren Uniformen zunächst noch sehr farbenprächtig, setzte sich erst im frühen 20. Jahrhundert die Tarnfarbe durch. In außereuropäischen Klimazonen waren Soldaten in traditionellen Uniformen oft allzu leicht zum Ziel geworden. 1902 ersetzten Großbritannien und die USA daher die traditionellen Uniformen durch sand- oder khakifarbene. Um 1900 erhielt auch ein ostasiatisches Expeditionsheer der deutschen Armee eine graue Tropenuniform. 1907 war dann das gesamte kaiserliche Herr feldgrau ausgestattet. Im Ersten Weltkrieg trugen fast alle beteiligten Armeen diese Tarnfarben.

In höfischen Uniformen aber hielt sich sehr lange die Farbenpracht der Frühen Neuzeit.

Justis Trachten

Ende des 19. Jahrhunderts legte der Orientalist Ferdinand Wilhelm Jacob Justi eine umfangreiche Sammlung mit Darstellungen der ländlich-bäuerlichen Kultur in Hessen an. Insbesondere die Bevölkerung im Umland von Marburg hielt er mit seinen Zeichnungen fest. Die aus der Feldforschung entstandenen Zeichnungen stellen damit ein erstklassiges Zeugnis für die ländliche Tracht jener Tage dar, aber auch für das aufkommende volkskundliche Interesse daran.

Am bekanntesten in Hessen ist sicherlich die Schwälmer Tracht, die auch zu den ältesten deutschen Trachten zählt. Sie besteht aus schwarzer Kleidung mit bunten Applikationen. Ihre Grundlage ist in der Ansiedlung französischer Glaubens-flüchtlinge im späten 17. Jahrhundert zu suchen. Denn ihre textilen Fertigkeiten ermöglichten es, dass bäuerliche Kleidung stärker als bisher mit Verzierungen versehen wurde. Schließlich war es den hessischen Untertanen seit der Kleiderordnung von 1772 verboten, andere als in der Landgrafschaft produzierte Stoffe zu verwenden.

Stoffe von gestern

Einen besonderen optischen und haptischen Wert haben Stoffproben, die in den Archiven überliefert sind. Durch die lichtgeschützte Lagerung in den Akten haben sie bis heute ihre ursprüngliche farbige Leuchtkraft erhalten.